Начну с того, что объясню суть вещей. Я в этой линейки постов буду постить процесс и описание сборки с картиночками, линейного блока питания. Сразу предупреждение - автор самоучка и имеет маленькие познания в радиоэлектронике да и в любых других технических вещах, (в русском тоже). Я постараюсь писать правильно и хоть как то интересно. Делаю это я просто потому, что хочу поделиться опытом и результатом с анонами (может это даже в какой то степени вниманиеблядство). Будут вопросы, задавайте, отвечать постараюсь. Так же каждая часть будет день через день, а может и каждый день (как повезёт). И ещё, основу схемы я взял у канала на ютубе "openframeTV" (вроде так) линейного регулируемого стабилизатора. Если нужно будет анону, я поищу и скину ссылку на видео в тред. Схему готового устройства я, так же по просьбам, скину в тред (скинул бы сразу, но она у меня разбита по многим листочкам и документам. Да и там технических ошибок много). Этот блок питания я уже собирал и он работал, просто были нюансы, которые можно поправить только через его полную разборку и сборку. О этих нюансах в следующем посте.

>>382
Первая проблема которая возникла в ходе эксплуатации блока питания - это то, что коллектор силового транзистора mj802 контактирует с алюминиевым радиаторов, тот в свою очередь соеденён через металлические уголки с корпусом. Корпус сделан из алюкобонда и поэтому на корпусе блока питания "висит" +30 вольт.
Кстати да, я же не рассказал о параметрах блока. Выходное напряжение : 0 - 30 Вольт. Ток : 0 - 5 Ампер. Выходная мощность : ~125 Вват.
Трансформатор я использую от веги, у него две пары обмоток по ~24 в и ~7 в ( я точно не помню).
Вольтамперметр я делал сам, из двух сдвиговых регистров и ардунки, а так же пары 8ми сегментных индикаторов по 3 ряда. Почему я выбрал ардуинку? Ответ на этот вопрос прост, я не имел ничего другого, кроме ардуино нано и pic микроконтроллеров. Pic я не выбрал потому, что я с ними вообще не работал. Мог бы, конечно, как раз воспользоваться поводом и собрать на нем, но нужно было бы собрать ещё программатор. Так что выбор пал на ардуинку.
Печатную плату я не делал, собрал все на макете, перед этим спроектировав в sprint layout.
На первой фотографии как раз видны :
индикаторы Вольтамперметра; переключатели режимом стабилизации напряжения или тока, а так же включения выхода; две пары потенциометров для регулировки напряжения и тока; выходные клеммы.
Так вот, о нюансе с контактом. Решить эту задачу я изначально хотел с помощью изоляции радиатора от корпуса, но это куда сложнее, чем просто изолировать транзистор от радиатора.
На второй фотографии как раз виден этот транзистор на радиаторе, как можно понять, между ними только термопаста. Я нашёл слюдяную пластинку от него и два пластиковых кружка?. Но они имеют второй диаметр 6,2 мм.. Пришлось рассверлить крепёжные отверстия до 6,5 мм. (другого сверла не нашёл).
И вот на третьей фотографии видны эти изоляторы по краям. Далее я решил протереть слюду от жира, грязи и обмазать все термопастой. А вот тут обнаружилась ещё одна проблема, болты которые крепили транзистор короткие, но это я решил за минут 10 (это напомнило так же про шайбочки под шляпы болтов). Всё сделав, я начал крепить транзистор, закрепил, протерел, испачканные части термопастой, салфеткой. Проверил мультиметром на замыкание, все отлично, нет контакта радиатора с корпусом транзистора.
Следующим шагом стало - припаять, к контактам транзистора, провода.
На четвёртой фотографии виден конечный результат сегодняшней работы. Следующим шагом станет поклейка серой плёнки на внешние стороны частей корпуса. Но плёнки пока нет. Кому интересно, и кто дочитал - Спасибо за внимание и делитесь своими работами, продолжение будет в ближайшие дни.

>>383
Сейчас пока плёнки нет, решил приделать терморезистор ммт-8 на радиатор силового транзистора. Заделка на потом, сделаю автовключение вентилятора по нагреву. Пока что не знаю, сделать очень простую схему на одном транзисторе и резисторе, либо на компараторе с гистерезисом, в раздумьях пока. Ещё надеюсь, место, для терморезистора, подобрал подходящее на радиаторе.

>>386
Решил сделать схему без гистерезиса и более простую. Вначале хотел просто на одном транзисторе обратной проводимости, но так как терморезистор (100 ом в нормальном состоянии, ntc типа)в схеме с простым делителем напряжения и транзистором, будет работать нестабильно, так как ток протекающий через терморезистор будет его греть ещё сильней сопротивление делителя напряжения будет около 58 ом, когда транзистор должен быть открыт. В итоге за пару часов раздумий придумал и спаял схемку автовключение вентилятора, проверил - работает как надо. На удивление работает все с первого раза и без разочарований. На схеме потенциометр - это терморезистор.

>>387
Вот и появилась у меня серая плёнка и наклейка для лицевой панели, а это значит возобновляю работу над блоком. Сегодня я решил заново сделать лицевую панель, потому что она была уж черезчур кривая и расположение некоторых элементов мне немножко не понравилось. Начал с обрезания нового листа из алюкобонда, в этот раз он получился более ровным. Далее я отметил и просверлил отверстия для потенциометров и выходных клемм (вроде попал в места). Самое сложное было дальше, мне пришлось опять вырезать отверстия для индикаторов, но, с боем и через кровь, получилось. В следующий раз буду работать над поклейкой остальных стенок и когда соберу низ и заднюю часть, я продолжу работу над лицевой панелью.

>>389
Ну вот я и закончил блок питания, это мое первое вообще устройство которое работает и в коробке. Вообще я думал сборка займёт неделю или около того, но я справился за 2 дня. Есть косяки, до нуля напряжение не падает до 700 мВ, надо будет добавить отрицательное смещение на потенциометры. Кривоват корпус, но в целом пойдёт. Для устройства собранного буквально на коленке - даже неплохой результат (для меня). Вообще на создание его я потратил около месяца.
Потом я хочу собрать генератор сигналов, и ещё пару устройств в проекте. Буду их сборку и разработку постить в этот тред. Надо будет ещё клещи для клемм сделать, но это потом. Спасибо за прочтение.

>>403
Вот он, таки нашел пикчу.

>>407
>>408
Аноны, вечером начну пилить простыни с некоторыми пруфами. Промышленных масштабов, увы, нет. У меня всего лишь 50-ваттная солнечная панель с 12 V 12 Ah аккумулятором, но думаю, для понимания сути процессов вполне себе подойдет.

2. Плюсы и минусы солнечной электростанции.

Кто бы чего не говорил, но думаю, будет интересно взвесить плюсы и минусы. Начну с плюсов.

- Энергия из света. Да, практически "из ниоткуда". Мы просто получаем ее, поставив панель на светлое место.

- Огромная долговечность панелей. Срок службы такой панели - в среднем 25 лет.

- Автономность. Имея данную систему, можно получать электроэнергию и тратить на свои нужды, независимо от внешних "поставщиков".

А вот на этом плюсы и заканчиваются. Далее, переходим к минусам.

- Первый, и самый главный, о котором обычно любят умалчивать производители / поставщики подобных систем. Солнечная батарея, ВНЕЗАПНО, вменяемо вырабатывает электричество только тогда, когда есть свет. Причем, не просто свет, а когда ее освещают солнечные лучи напрямую. Пасмурная погода? Довольствуйся парой сотен мА в батарею (и это еще хорошо!). Можно увидеть на 3.png. Это ток КЗ панели. Здесь - безоблачная погода, солнце находится за домом, панель освещает отраженный от соседнего здания свет, хотя в комнате светло (панель находится между оконными рамами). В пасмурную погоду еще хуже. Извини, что размыто, анон - неудобно держать щупы тестера и фотографировать одновременно. Характеристики батареи можешь увидеть на втором пике. Ниже поясню за параметры. В случае пасмурной погоды / затяжных дождей, особенно актуально для регионов с подобным климатом, электричество приходится хорошо экономить.

- Второй и не менее важный минус - электростанция нуждается в накопителе, так как солнце есть не всегда. Это, как вы поняли - аккум. Ресурс аккумулятора наполовину зависит от используемого контроллера, наполовину от режима эксплуатации. К примеру, возьмем свинцовый. Чем глубже разряд, тем меньше циклов он отработает. У меня аккум из >>409 заряжался в режиме CC / CV. Заряжал до 14.3 вольт (выпытал эту цифру из форума фимозных аккумуляторщиков, ремонтирующих их, долгая история), не разряжал более 70% никогда, обычно разряжал на 35...40%. Он прожил 4 года и сдох. Сейчас заменил на аналогичный по параметрам, но AGM. Так вот, анон. Аккумуляторы сейчас совсем не дешевые, а их придется регулярно менять. Свинец сейчас полное гавно - Ca / Ca. Достаточно один раз посадить его в ноль и он умрет.
Можно ли питать технику просто от преобразователя без аккума? Да, можно. Но до первой тучи. Однажды пытался зарядить телефон просто от солнца, отключив аккумулятор. Была переменная облачность, и телефон постоянно издавал звук подключения зарядки.

- Придется затачивать технику на минимальное электропотребление. Да, это LED осветители, двенадцативольтовые телевизоры я к примеру, холодильники и прочее. Ведь нет смысла преобразовывать 12 -> 220 -> 5 (12, 19 etc.) с потерями на преобразование. Дорог каждый мА с батареи.

Ну и теперь по мелочи.

- Экологичность. Ну вы поняли, да. Свинцовый аккум экологичен. А уж литиевый - экологичней некуда. Можно даже попробовать развернуть его. Это была шутка, если что. Видел, как распотрошенный литиевый аккум от телефона задымился в мусорке.

Спасибо анону за терпение. Завтра вечером допишу остальное, особенно о зависимости напряжения / тока панели в зависимости от освещенности, заодно про контроллеры зарядки вспомню.

Часть 3. Вольт-амперная характеристика солнечной батареи простыми словами.

Приветствую, аноны. В прошлой части я не просто так затронул тему контроллеров MPPT, тех, что ищут точку максимальной мощности панели. Остановлюсь на ней немного подробнее. Можно было бы привести графики, рассказывать про экспоненты и функции, но у нас здесь не педивикия.
Итак. Первое, что хотелось бы сказать, на панели (к примеру >>411)
указываются данные "сферические в вакууме". О чем порой производители честно заявяют. То есть при освещенности 1000 W / m². Am = 1.5 - тип спектра. То есть не факт (да, это так), что ваша панель при освещенности под прямым углом в ваших широтах отдаст эти 50 ватт (моя отдавала чуть более 30). Вернемся же к нашим условиям.
Будем считать, что уровень освещенности панели у нас нарастает очень плавно (у нас восход). Затем солнце начинает светить на панель сначала под острым углом, затем угол плавно переходит в прямой. Что при этом происходит на солнечной батарее?
1. Освещенность панели начинает нарастать. Из >>411 мы видим характеристики. Open Circuit Voltage, она же, по-русски ЭДС. Значение ЭДС проще говоря, напряжение разомкнутой цепи. Это когда мультиметром ткнул в концы батареи, не нагружая ее. панели очень быстро достигает практически максимума. Но нормальный ток батарея не отдает. При попытке ее нагрузить, напряжение проваливается чуть ли не в ноль.
2. Солнце немного вылезло и светит на батарею под острым углом. Замеряем. ЭДС стала незначительно выше. При попытке нагрузить батарею нагрузкой, напряжение будет проваливаться, но уже не столь сильно, батарея сможет выдавать некоторый ток, и, как следствие, некоторую мощность.
3. Солнце светит под прямым углом. ЭДС еще чуть выше. Но под нагрузкой напряжение батареи просаживается всего на несколько вольт, батарея выдает номинальный ток.
К чему я все это написал. ЭДС взлетает при появлении света почти на максимум, а выдача тока практически линейно зависит от освещенности. Так вот, MPPT-контроллеры ищут вот этот самый максимум, когда напряжение на батарее, помноженное на ее ток, дают максимальный результат. Но тут есть одно "но". В маленьких системах типа той, что на пиках у меня использование MPPT-контроллера не оправдано. Почему? Проще говоря, солнечная батарея не может нормально отдавать ток при слабой освещенности. При попытке какой-либо нагрузки напряжение на солнечной батарее будет сильно проваливаться. Но нам нужно, чтобы наш аккумулятор заряжался, а значит - у нас есть точка от 15 до около 21 вольт, так как напряжение источника зарядки должно быть выше напряжения аккумулятора. Я не беру в расчет конструкции с преобразователями типа SEPIC, ибо бессмысленно. Игра не стоит свеч - выжимать самый мизер из одной панели. Кмк, этот сепик вместе с контроллером точки максимальной мощности сожрет весь ток солнечной панели, пока будет его подбирать, лол.
Потому можно пойти другим путем - использовать контроллер на основе ШИМ. Извини, анон, я не знаю, какой их принцип работы, я никогда внутрь не лазил, даже в глаза их не видел. Может, просто понижающие. Свой я запилил по другому алгоритму, а может и по такому же, кто знает? Может, мудрый анон поправит. Если интересно, могу дописать про опыты с поиском точки макс. мощности вручную и каким способом пошел ради упрощения системы на основе ШИМ-контроллера.
Вот вроде бы и все, аноны. Я не знаю, может и чего упустил, если что, задавайте ответы, как говорится.
Алсо, на пике: верхняя плата левая часть - блокировка от пониженного напряжения батареи (отрубает все преобразователи на выдачу напруги при напряжении < 11 вольт с гистерезисом до 12. В правой части преобразователь 12 -> 5 для зарядки USB-барахла, снизу плата 12 -> 19 для питания нетбука (он не особо прожорлив, 20 ватт максимум). Фото контроллера заряда АКБ не постил, дабы не распугивать анонов из раздела.

Доброго вечера, господа радиолюбители и залетные, как я. Есть интересная идея, нашел на архиваче год назад, но забы(и)л. И вдруг нашел. Есть идеи по реализации? Трудно вообще для того, кто в радиотехнике помножен на ноль и фазу ищет на язык? Кстати, ОП проебался с нумерацией, вроде.
http://arhivach.net/thread/357542/
http://arhivach.net/thread/358342/
http://arhivach.net/thread/358878/
http://arhivach.net/thread/359423/
И еще один.
http://arhivach.net/thread/53247/

Кто может тут помочь?

пожалуй самая дичайшая дичь что я собирал. отладочная плата для АРМов, собранная из говна и палок, совковая россыпуха по соседству высокостабильными SMD мелкосхемами.

>>415
А, что если собрать кластер из нескольких батарей? Конкретно интересуют, плюсы и минусы подключения параллельного и последовательного.

>>431
На стабильное получение, не менее 2,5 кВт при 220-230 вольт, видно будет нужно множество панелей. Ветряк тож интересный источник генерации.

>>436
Встречал я двигун асинхронный , переделан в генератор. Путем модификации ротора. Это довольно денежно и время затратная операция.
Ну если есть именно собственный опыт изготовления ветряков, с удовольствием рассмотрю.

Сделал бочку.

>>442
транзистор-тестер с алишки, без корпуса стоит рублей 700.

>>450

Доброго времени суток, аноны-радиолюбители. У меня появилась идейка одна - попробовать поднять автономный сервер на одноплатном ПК, по типу Малинки или Апельсина(Orange Pi), чтобы на нем захостить по типу BBS-ки, как на 2 пике, и на ней же поднять имиджборду с файлообменником, старыми терминальными игрушками, с мультиплеером в том числе, и IRC со всеми выходящими. Почему автономный? Потому что он не нуждается в подключении к общей энергосети и городскому оптоволоконному/ADSL/нужное добавить-вычеркнуть - кольцу. Нахуя? Хочется иметь собственное ШВАБОДНОЕ!!!! средство коммуникации, да и вам, думаю, тоже приходила такая мысль в голову. Вопрос с энергией практически решен - микро-ГЭС и аккумулятор, на случай каких-либо осложнений с самостоятельной выработкой. Остается только связь - как мне подключить эту вундервафлю к общей сети? Учитывая, что эта хуйня стоит около быстрой, небольшой реки, тем не менее в черте города. Рассматриваю пока вариант с антенной, но нихуя не понял. Как мне ее подключить к общей сети? Могу ли я ее направить на себя, чтобы принимать через себя сигналы, как ретранслятор? Или есть альтернативные способы подключения? Анон выше писал про SATCOM-ы, можно на них спутниковой тарелкой навестись, в целом, география позволяет. Тема рентабельная? Алсо, желательно без воровства телекоммуникационных тарелок с крыш, но если и такой вариант есть - рассказывай, анон. Буду рад.

>>464
>CJDNS/yggdrasil по вай-ваю.
Хуета. Я же говорю, собственное, которое ты сам руками крутил. К тому же, еще есть проблема с тем, что там по сути пакеты идут по кругу - тащ майор пустил процессоры - и всю сеть накрыли.
>Как ты планируешь уберечь всю эту халабуду из сервака с гэс, от орков и цыган?
Мест несколько шикарных, под бетонной плитой, под камнями - короче, дело техники. Еще есть идея туда к Малинке модуль камеры навернуть, но это тоже палка о двух концах. Поэтому стоит раз в 2-3 недели ходить и проверять. Максимум, что будет - либо цыгане спиздят, либо орки закладку искать будут и наткнутся. Но против этого также нужны меры. Можно на крайняк просто пленкой закрыть, типо мешок с говном - и все. Самый цимус - антенна, или вай-фай-пушка - как ее запрятать?

>>468
О, нашел. Тебе понадобится два таких блока. И две антенны, соответственно. Хотя против пеленгаторов, если приедут, ты уязвим. Потому тут лучше подумать хорошо. С одной стороны - независимый ни от чего канал связи. Но с другой может быть проблема. Тот же РЧЦ не двинется с места, пока ты никому не мешаешь, я не знаю, как у вас в регионе с этим дела обстоят, и есть ли такая служба.
У этой коробки максимальная мощность 1 ватт - в зависимости от плотности / этажности застройки, как и от запомоенности диапазона расстояние линка может очень сильно варьироваться. Если вдруг такая вещь тебе подойдет, могу попробовать расписать поподробнее про антенны и как залезть на диапазон, чтобы никому не помешать.

>>468
>>469
Спасибо, анон, гляну. Живу ОЧЕНЬ ДАЛЕКО от МО, поэтому всем тут абсолютно похуй на все частоты и их чистоту. Конечно, 7000 деревянных - цена нехилая, но поищу еще в своем городе, может найду дешевле, если нет - закажу у китайцев.
>У этой коробки максимальная мощность 1 ватт - в зависимости от плотности / этажности застройки, как и от запомоенности диапазона расстояние линка может очень сильно варьироваться.
Застройка на пути сигнала преимущественно 2-3-этажная. Не думаю, что сильно будет фонить. Попробую может антенну повыше поставить где-нибудь, на дереве, например, или на столбе каком-нибудь, чтобы сигналу меньше преград было. Расстояние от меня до него максимум километр, до второй точки связи - дохуя. Я могу конечно сигнал через себя роутить, но это уже поверх интернета, а значит не автономно. Думаю, расстояние до второй ноды километров больше 10. Как с этим быть? Усилитель сигнала? Направленный? Есть идеи?
>Если вдруг такая вещь тебе подойдет, могу попробовать расписать поподробнее про антенны и как залезть на диапазон, чтобы никому не помешать.
Буду премного благодарен. Дай Бог тебе здоровья.

>>470
Скорость внимание канала - 38400 bps. Это в идеальных условиях. Короче говоря, со всеми сетевыми протоколами получится скорость Dialup, увы.

>>471
Всегда пожалуйста, анон. Как говорят радиолюбители к коим я не совсем официально отношусь, лучший усилитель - это антенна. При мощности в 1 ватт ты сможешь с легкостью пройти 10 км, но при соблюдении минимум друх условий:
1) Антенны должны располагаться обязательно выше основной застройки.
2) В полосе частот не должна стоять помойка от автосигнализаций. В идеале, тебе нужен знакомый с SDR / другим сканирующим приемником, дабы подсказать тебе, какой из участков не засран. По опыту, помойка стоит на частотах 433 - 434.5 МГц автосигнализации, телеметрия всякой хрени и прочее.. Но выше 440 а также ниже 430 идут служебные частоты, если ВНЕЗАПНО засрешь им репитер, к примеру, могут вызвать РЦЧ-шников. Для предварительной разведки можешь использовать таблицу частот из сайта "Радиосканнер". В таблице частот найдешь свой регион и поглядеть, что творится у тебя в диапазоне 430 МГц. Всяких охранников, с вероятностью 99% вещающих там нелицензионно, можешь игнорировать.
Таким образом, у тебя 435...440 МГц свободны должны быть. Туда и настраиваешь аппаратуру.
Антенны. Тут немного сложнее, но если любишь помахать паяльником, можешь сделать сам. Алсо, на этом диапазоне надо паять очень аккуратно, никаких лишних торчащих центральных жил коаксиала. Если вздумаешь все же купить, надо по типу пикрила волновой канал называется. Больше 4-х элементов брать / делать не стОит - усиление растет не особо сильно, а вот места занимает гораздо больше. Наводить их друг на друга не нужно сверхточно - главное, знать примерное направление. Дофига их сделал, в том числе и на 430, в моделлере антенн и ИРЛ сделанной различия все же есть. Причем в худшую сторону. Я о том, что можно и немного ошибаться при наведении антенн друг на друга. Градусов на 30 спокойно.
Если все же ты не сможешь поставить антенны высоко. Усилитель. Да, можно, но нежелательно. К тому же - его понадобится тоже два. Плюс, надо правильно выбрать, с какой и до какой мощности усиливать сигнал. Плюс, если на выходе у тебя плохая антенна, можно с легкостью его попалить. Опять же, тебе нужен знакомый, кто неплохо разбирается с этими вещами, у которого есть тот же КСВ-метр на 400 МГц, дабы проверить твою антенну вместе с коаксиалом. КСВ больше двух - зло. Сожгешь усилок, если антенна хреновая. Для 10 км, если даже антенны в низине, ориентировочно 10...15 ватт будет вполне достаточно. Вот только слышно тебя далековато будет, это тоже учти. Со стороны, где у тебя маленькая ГЭС, это будет чересчур прожорливо - ~4 ампера потребляемого тока только на передачу постоянно. Это ориентировочно.
Еще по антеннам - чем длиннее кабель, тем больше потери. Лучше брать посеребренный коаксиал. В самом идеале твой модем должен стоять близко к антенне насколько возможно. Не стОит делать это расстояние больше одного-двух метров.
Извини, анон, что такая длинная простыня. Возможно, стоит просто поставить 4G или какие G там сейчас модем и не заморачиваться, и это даже выйдет дешевле. Не обессудь, анон. Просто я писАл, как бы заморочился сам, будь я в твоих условиях, так как всякой радиочастотной аппаратуры у меня чуть более чем дофига, которая наполовину самопальная. Если что, задавай ответы. Много нюансов тут, конечно.